Ma.K - SEAPIG 1/20 - WIP 1ère partie : le détaillage

Et c'est parti pour un nouveau WIP détaillé ! Je me suis donc attaqué au SEAPIG 1/20 de Wave, un kit issu de la license Ma.K. dont j'ai fait la review récemment. La particularité des kits Ma.K est qu'ils sont généralement réalisés avec un weathering assez lourd et souvent avec des camouflages aux lignes flous voire déstructurées. Il faut dire que les adeptes de Ma.K aiment jouer du pinceau, et les résultats sont souvent époustouflants ! Bon pour ma part je ne sais pas encore quel sera mon schéma de couleur, mais j'ai choisi dans un premier temps de détailler davantage ce kit de Wave. L'occasion de vous faire un WIP sur le sujet. Avant d'attaquer, une petite photo du kit sorti de boite. Pour plus d'image, je vous invite à voir la review citée plus haut. Now, let's go !

Pour commencer j'ai souhaité réaliser un effet de soudure autour de la caméra frontale ainsi que des radars situés sur l'armure. Pour cela j'ai utilisé de l'epoxy bi-composante. Il en existe de différentes marques, pour ma part j'utilise essentiellement de la Tamiya Epoxy Putty quick type (photo 1). Elle sêche en 6h, ce n'est pas si rapide que ça mais elle a le mérite d'être très facile d'utilisation, se sculpte aisément et se ponce bien une fois sèche. Les epoxys bicomposantes sont composées, comme leur nom l'indique, de deux pates (photo 2) qu'il faut mélanger entre elles pour que l'effet durcisseur soit déclanché. On commence donc pas en découper deux morceaux de même taille (photo 3) que l'on va mélanger (photo 4) jusqu'à obtenir une pate bien uniforme (photo 5). Là vous pourrez utiliser la pate pour reboucher des trous ou sculpter des formes à loisir pendant une petite heure.

Pour créer les soudures, j'ai formé un boudin de pate que j'ai appliqué le long de la pièce (photo 6), puis je l'ai applanie avec un cure-dent et découpé l'excédent de pate au cutter (photo 7). Ensuite, avec le dos de la lame du cutter, j'ai sculpé les reliefs de la soudure (photo 8).

Vous pouvez voir sur les photos 9 à 11 le résultat sur les différentes parties traitées.

Un chisel est en quelque sorte une lame horizontale, une sorte de rabot qui permet de retirer de la matière en creux ou encore des détails en relief. Je me suis servi d'un chisel de 1mm pour creuser des encoches dans les pieds. La technique est simple. J'ai d'abord marqué au feutre l'emplacement des encoches à creuser (photo 12). Puis j'ai marqué au chisel le contour de l'encoche (photos 13 et 14). Enfin j'ai creusé pour retirer la matière (photo 15). Marquer les contour permet de faciliter cette dernière étape. Vous pouvez voir le résultat sur la photo 16. Le chisel est vraiment un outil très pratique pour le scratch, il en existe de différentes tailles, je m'en suis pris en 1mm, 2mm et 3mm de la marque Wave (cf. sur HLJ)

Lorsqu'on débute dans le maquettisme on ne connait pas forcément les outils de base. En voici un quasi indispensable pour qui veut faire un peu de scratch : le porte-foret à main (photo 16), appelé pin vise en anglais (le mien sur HLJ), indispensable pour percer des trous. Il vous faudra évidemment des forets (photo 18), on en trouve dans tout mon magasin de bricolage. Je voulais donc câbler les pieds aux jambes, détail classique sur les armures Ma.K mais étonnament absent du kit. Rien de plus facile à corriger, on commence par percer les deux trous à l'arrière des pieds (photo 17).

Photo 19 : les trous sont faits, l'idée étant d'y passer un fin câble électrique (photo 20). Même punition pour la jambe (photo 21). Photo 22 : vous pouvez enfin voir où je voulais en venir :D

J'ai procédé de la même façon pour ajouter des câbles au bras droit (photo 23). Notez qu'un petit foret peut également servir à faire des détails ronds en creux, il suffit juste de percer très légèrement (photo 24).

Les options parts, ou OP en raccourci, sont des éléments de détails permettant de customiser vos kits : vis, boulons, panneaux, réacteurs... Kotobukiya en propose une large palette donc vous pouvez voir quelques exemples sur la photo 25 parmi ceux que j'ai utilisé sur ce kit. Wave ou encore plus récemment Bandai en proposent également. J'utilise aussi pas mal la carte plastique (appelée feuille de styrène) pour réaliser des détails. Sur la photo 26 j'ai découpé une bande d'1mm de large, que je redécouperai en plus petits morceaux pour créer des petits détails en relief.

Les OP sont souvent très petites, ne vous étonnez pas d'en perdre régulièrement U__U Vous pouvez voir sur la photo 28 4 OP qui me serviront à détailler les pieds. Pour les fixer, je dépose une goutte de colle Tamiya Extra Thin Cement à l'emplacement voulu. Pensez à frotter le pinceau contre la parroie du pot pour enlever le surplus avant application (photo 27), sinon vous allez noyer la pièce sous la colle ! Puis je récupère l'OP avec mon cutter pour le placer sur la pièce (photo 29). Normalement avec une lame neuve ça vient tout seul !

Et voilà le résultat photo 30. Sur la photo 31, j'ai d'abord placé une bande de carte plastique, comme indiqué précédemment, puis deux petites OP par dessus. Photo 32 : une OP vient figurer un viseur optique pour le canon. Ne vous inquiétez pas des marques de colle, elles disparaitront lors de l'application de la sous-couche préalable à la peinture.

La boîte à rabiot, c'est tout simplement l'endroit où l'on entasse toutes les pièces non utilisées de nos précédentes maquettes. Il ne faut rien jetter, tout peu servir ! Un exemple en photo 33 avec ma modeste boîte à rabiot pour les petites pièces ^^ J'en ai une autre pour les grosses pièces :p

J'apprécie tout particulièrement les kits de chars et d'avions, il y a pleins de pièces intéressantes à récupérer. Un exemple photo 34 avec cette forme mécanique résultant de l'agencement de 3 pièces différentes, plus de l'epoxy pour permettre de les fixer sur les parties concaves de l'armure.

Voici quelques photos du détaillage achevé, poursuivi en appliquant les techniques expliquées ci-dessus, en apportant un soin particulier à l'arrière du Seapig, qui est la partie motorisée.

Je ne me suis pas arrêté là puisque je voulais donner un effet "brut de fonderie" à mon Seapig, c'est à dire un rendu de métal granuleux. Pour cela j'ai utilisé du Mr Surfacer 500 (photo 34) qui a une texture pateuse qui convient parfaitement pour cet effet à la sortie du pot, pour une application au pinceau (photo 35). Mais vous pouvez aussi utilisé du putty dilué à l'acétone ou au diluant pour peinture laquer (Mr Color Thinner par exemple). Il suffit donc d'appliquer le Mr Surfacer sur le kit en tapotant avec un pinceau (photos 36 et 37) tout en évitant les détails qui ne doivent pas être traitées. C'est assez facile à faire au pinceau. Lorsque le Mr Surfacer commence à trop encrasser le pinceau, il suffit de le nettoyer dans du diluant cellulosique (photo 38).

Et voilà le résultat une fois le Mr Surfacer sec. Vous constaterez que je n'ai pas appliqué l'effet sur les bombonnes latérales, que l'on suppose interchangeables, ainsi que les détails mécaniques, la caméra, les réacteurs, la main, le radôme... après tout ce sont des éléments de haute technologie, pas des pièces d'armures brutes !

Et j'en termine avec cette première partie du WIP avec une classique sous-couche de Mr Surfacer 1000 appliquée à l'aérographe pour bien uniformiser les différents éléments rajoutés et affiner la texture brut de fonderie. Vous pouvez voir le tuto vidéo que j'ai fait sur la sous couche au besoin. J'ai biensûr masqué les parties optiques transparentes avant cette opération. Le Seapig est maintenant prêt pour la peinture ! See you next time ;)