Réalisation d'une maquette Gundam de A à Z : HGUC Gundam MkII TTT ver. - 4ème partie : l'apprêtage et la peinture

Dans le chapitre précédent, nous avons terminé la préparation des pièces en éliminant les jointures et autres imperfections disgracieuses. Généralement après cette étapes les pièces ne sont pas vraiment propres, il reste de la poussière de ponçage dans les creux et autres cochonneries. Il est donc indispensable de nettoyer les pièces avant de s'attaquer à la peinture.

Pour cela rien de plus simple, faites les tremper dans un bain d'eau savonneuse, nettoyez les avec une vieille brosse à dent et laissez sécher. Ce traitement permet également d'éliminer la pellicule chimique grasse, qui sert à démouler les grappes en usine et qui peut nuire à la bonne accroche de la peinture.

La sous-couche, ou apprêt, à deux utilités. Elle permet tout d'abord de vérifier qu'il n'y ait pas d'imperfection sur la pièce, comme nous l'avons vu au [chapitre précédent]article:118 . L'apprêt permet également de donner une couleur uniforme à la pièce afin que la peinture elle-même soit bien uniforme lors de son application.

Par exemple, en utilisant du putty pour boucher les jointures, la différence de couleur entre le putty et le plastique risque de ressortir si la peinture n'a pas un bon pouvoir couvrant. L'apprêt permet alors de donner une teinte uniforme et de s'assurer que la peinture sera parfaite.

Ainsi, si vous n'avez pas utilisé de putty (rebouchage des jointures avec la technique à la colle par exemple) et que vous peignez dans les mêmes teintes que celle du plastique, ou encore que vous utilisez une couleur foncée avec un fort pouvoir couvrant, l'apprêt n'est pas nécessaire.

Enfin, si vous devez appliquer des couleurs claires, préférez un apprêt blanc qui fera ressortir la luminosité des couleurs, le gris ayant tendance à ternir les couleurs claires au faible pouvoir couvrant.

Deux techniques s'offrent à vous pour celà : la bombe ou le surfacer en pot.
 
Dans le cas présent, ayant utilisé du putty, et utilisant du jaune au pouvoir couvrant faible sur les pièces, j'ai choisi d'appliquer une sous couche. Le rendu final du modèle devant être sombre, je suis resté sur une sous-couche grise. Etant tombé en rade d'apprêt en bombe en cours de route, j'ai continué avec du Mr Surfacer 1000 passé à l'aéro.

L'apprêt en bombe est le moyen le plus simple d'appliquer une sous-couche, bien qu'il revienne assez cher si vous vous fournissez en France (entre 9 et 12€ la bombe), sachant qu'une bombe de taille classique vous fera au mieux deux ou trois kits. De nombreux fabricants proposent leur apprêt en bombe : Tamiya, GSI Creos, Citadel..., de différentes couleurs (gris, blanc, noir...) et grins (fin, extra fin...), selon le rendu désiré.

Pour une bonne application sans coulure, secouez bien et vaporisez l'apprêt à une 30ène de cm de la pièce, en commençant à vaporiser à côté de la pièce pour éviter les crachotis, et sans jamais vous attarder sur la même zone pour éviter pâtés et coulures.

Pour l'application du surfacer en pot, je vous renvois à l'article dédié à [la sous-couche au Mr surfacer 1000 en pot.]article:151

Après l'application de la sous-couche, on peut découvrir des imperfections sur les zones rebouchées (trous etc…) comme vous pouvez le voir sur la photo ci-contre.

On va utiliser du Mr Surfacer 1000 en pot ou du putty dilué à l'acétone ou au diluant pour peinture laquer (voir chapitre précédent) pour les corriger. Il suffit de l'appliquer au pinceau pour reboucher les trous.

Attendez que le surfacer soit parfaitement sec.

Puis poncez délicatement avec du papier abrasif fin (#1000) humide pour enlever le surplus sans trop attaquer la sous-couche d'origine, puis avec du papier #2000 pour parfaitement lisser la zone. Le tour est joué !
 
Cette technique fonctionne aussi sur une pièce déjà peinte dont vous n'auriez pas remarqué au moment de la sous-couche les imperfections. Commencez par poncer au papier abrasif fin la face de la pièce où il y a l'imperfection jusqu'à la sous-couche, puis appliquez le surfacer comme précédemment. Lissez parfaitement la zone et repassez simplement un coup de peinture par-dessus. Ni vu ni connu ! Attention toutefois lorsque vous poncez de ne pas retirer la sous couche et surtout de parfaitement lisser la surface car si vous repeignez par-dessus une zone mal lissée, la retouche se verra.


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Il est important de bien réfléchir au schéma de couleur de sa maquette avant de ses lancer dans la peinture.

Pour cette maquette, j'ai décidé de m'éloigner quelque peu du schéma de couleur original du Gundam MkII version Titan pour m'inspirer de celui de la Titan Test Team (TTT) d'Advance of Zeta : un schéma bicolore où les deux teintes sont séparées par une bande jaune. L'illustration de l'Hazel II ci-contre en est le parfait exemple.

Avant de s'attaquer à un schéma de couleur original, je ne saurai trop vous conseiller de bien y réfléchir avant et à faire des recherches sur papier (ou PC). Pour le MkII je me suis ainsi servi d'un sketch (dessin au trait) tiré de la notice du MkII Master Grade pour créer mon schéma de couleur. Vous pourrez trouver les illustrations tirées des notices MG sur le site [Dalong.net]urlblank:http://www.dalong.net .  Ainsi, pour mon MkII TTT, je me suis inspiré du schéma du Hazel II en l'adaptant aux formes du Gundam MkII. Une fois le schéma de couleur parfaitement défini, il est temps de passer à sa réalisation :)

Concernant les couleurs choisies, ce ne sont pas exactement celles de la TTT, j'ai choisi de faire quelque chose d'approchant mais pas identique. J'ai utilisé la peinture acrylique Mr Color de GSI Creos (Gunze en France), qui est à mon sens la meilleure peinture acrylique du marché, plus résistant et plus facile à appliquer que la Tamiya.

Les principales teintes utilisées ont été :
- H39 Purple, pour les parties claires
- H55 Midnight Blue, pour les parties foncées
- H34 Cream Yellow, pour les bandes jaunes
- Mélange de H22 Gray et H2 Black pour les parties mécaniques
 
A noter que le rendu très brillant de ma peinture est du au fait que j'ai utilisé uniquement des couleurs gloss, diluées avec le diluant officiel Mr Hobby color thinner qui conserve tout le pouvoir brillant de la peinture gloss. Une dilution à l'alcool aura tendance quant à elle à diminuer le brillant pour avoir un rendu plus satiné. Enfin, si vous souhaitez un rendu mat, choisissez des couleurs flat.
 
Dans tous les cas sachez que vous pouvez « ajuster » le rendu en appliquant un vernis brillant, satiné ou mat, en fonction des besoins des techniques que vous allez utiliser (les jus et les décals s'appliquent sur une surface brillante par exemple) et du rendu final désiré. Mais nous verrons cela plus loin.

Comme j'ai pu déjà l'évoqué dans l'article « Apprendre à manier son aérographe », la dilution joue un rôle essentiel pour une bonne application de la couleur. Concernant les couleurs acryliques, vous pouvez opter pour le diluant officiel de la marque, qui donne un rendu un peu plus fin et brillant à la peinture que l'alcool (à 70° ou 90°/à bruler) qui lui est beaucoup plus économique.
 
Concernant le dosage,  difficile de donner une règle universelle, celui-ci variant en fonction du diluant (la quantité de diluant officiel peut être moindre que celle d'alcool), de la teinte (certaines couleurs sont plus liquides que d'autres), de l'âge de votre peinture (une peinture qui a déjà été utilisée sera plus aqueuse que celle d'un pot neuf…)… Bref, sachez simplement qu'en règle générale la peinture acrylique se dilue avec 30 à 50% de diluant et que la règle d'or est d'obtenir une consistance proche de celle du lait.

Quelques règles à suivre lorsque vous peignez à l'aérographe :

- si vous avez un aérographe double action qui permet donc de contrôler indépendamment le débit d'air et le débit de peinture, commencez toujours à vaporiser seulement de l'air à côté de la pièce, puis envoyez la peinture pour peindre et inversement stoppez la peinture avant d'arrêter l'air (voir photo). La première opération évite les crachotis sur la pièce. En effet il est courant qu'une goute de peinture se forme à la sortie de la buse. En commençant par vaporiser l'air à côté de la pièce, vous évitez la projection de la goute sur la pièce. Et en arrêtant la peinture avant l'air, vous évitez que de la peinture reste dans le corps de l'aéro, créant des crachotis à la prochaine utilisation.
Si vous utilisez un simple action, vaposiser avant la pièce et arrêtez vous après, comme pour une bombe.

- Plusieurs voiles légers valent mieux qu'une seule couche épaisse. Le rendu est plus fin, vous ne noierez pas les détails, et le séchage sera meilleur.

- N'insistez jamais sur une zone particulière, soyez toujours en mouvement pour éviter la création de pâtés ou de coulure. Si une partie n'est pas assez couverte par la peinture, attendez un peu et repassez un voile par-dessus lorsqu'elle a commencé à sécher.

- Durant une longue session de peinture, pensez à nettoyer régulièrement la sortie de buse de votre aéro et à vaporiser du diluant pour éviter l'encrassement interne et ainsi garder une vaporisation fine et régulière.

- Nettoyez rapidement votre aérographe entre chaque couleur. En commençant par les couleurs claires pour aller vers les foncées, un simple coup de vaporisation de diluant suffit à ne pas polluer une couleur avec la précédente.

- Lorsque vous avez terminé de peindre, nettoyez toujours à fond votre aéro pour éviter qu'il ne s'encrasse.

Après ces conseils d'ordre général, revenons au MkII. Après avoir monté toutes les pièces sur des baguettes chinoises et autre pic à brochette en m'aidant si nécesaire de pâte à fixe, j'ai peint toutes les pièces unies dans leur couleur et appliqué le jaune sur celles tricolores, ce que j'expliquerai plus loin. Grâce aux modifications de montage faites dessus, la peinture est facilitée et il n'y a vraiment que les pièces tricolores du fait du schéma de couleur qui ont besoin d'un masquage. 

Pour le séchage, j'utilise des pots, mais vous pouvez également planter vos baguettes dans un morceau de polystyrène.

Il faut attendre une bonne journée de séchage avant de pouvoir manipuler en toute sécurité les pièces et procéder aux premiers montages, comme pour les pieds ci-contre.

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Pour le masquage des pièces tricolores, j'ai utilisé du masking tape. Je vous renvoie au [tutoriel dédié au masquage au masking tape]article:152  pour plus d'information. Je suis donc allé comme il se doit de la couleur la plus claire à la plus foncée, soit : cream yellow => purple => midnight blue. Il a fallu attendre une bonne journée de séchage entre chaque application.

Pour la création de la bande jaune, j'ai donc commencé par appliquer le cream yellow sur les zones concernées.

Puis une fois la peinture bien sèche, je me suis servi de Micron Masking Tape de 1mm d'épaisseur de la marque Aizu pour protéger ce qui sera les bandes jaunes.

Les sorties d'air des jambes, qui doivent également être peintes en jaune, ont été masquées avec de la pâte à fix.

Puis j'ai appliqué le purple qui correspond aux parties inférieures des pièces.

Ensuite masquage du purple une fois celui-ci parfaitement sec, en conservant toujours le masquage de la bande jaune biensûr.

Application du midnight blue.

Et enfin j'ai retiré les masques après séchage. Tadaaaaaaaaaaa ! Il peut arriver qu'il y ai des petits débordement, du fait d'un masque qui s'est soulevé par exemple. Il suffit de le reprendre au pinceau fin. Pour que la retouche soit la moins visible possible, trempez à peine votre pinceau dans la peinture, essuyez le appliquez délicatement la peinture sur la zone à couvrir. C'est en quelque sorte la même technique que le drybrush, le but étant de limiter au maximum le dépôt de peinture pour éviter que ne se forme un relief qui serait visible à l'œil.

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Peindre à l'aérographe ne vous épargnera pas de devoir sortir les pinceaux, il y a toujours des détails qui devront être fait au pinceau fin. Pas grand-chose à dire ici si ce n'est de vous armer de patience et d'un pinceau très fin type 5/0 pour les plus petits détails.

Prenons l'exemple de la tête. J'ai donc commencé par la peindre à l'aérographe pour sa couleur principale, ici le midnight blue.

Pour faire ressortir les yeux qui doivent être vert, j'ai commencé par les peindre au pinceau en argent.

Puis j'ai appliqué par-dessus du vert transparent.

Même traitement pour les caméras du casque, et peinture en doré pour les antennes et le cercle sur le côté. Concernant les antennes, j'ai remplacé la vilaine grosse antenne d'origine par deux tiges métalliques. Simple et du plus bel effet. Le V-fin et le menton étaient composés quant à eux de pièces indépendantes unicolores directement peintes au pinceau.

J'ai également peint en doré les câblages pour les faire ressortir, comme ici pour la cheville, ainsi que quelques autres détails.

Pour peindre les panel lines et faire ressortir les détails, rien de tel qu'un jus à l'huile. Je vous renvoie au [tuto dédié à la réalisation des panels lines]article:108 pour en savoir plus. Le jus a été appliqué sur les différentes parties montées du MkII : tête, torse, bras,  jupe, jambes, pieds, pour avoir une vue d'ensemble. Puis j'ai appliqué du vernis brillant pour le protéger, du H30 Clear passé à l'aéro.

Et voilà, la peinture est terminée, un premier montage final de la maquette permet d'admirer son travail. Mais ce Gundam MkII n'est pas encore terminé. Il reste l'étape de la pose des décals et la réalisation des effets de vieillissement. C'est ce que nous verront dans le prochain et dernier chapitre de ce tutoriel pas à pas.

A suivre dans le [chapitre final consacré aux effets et au vieillissement]article:175  :)